シルエットの美しい羽織とは?ー衿についてー


「美しい羽織のシルエット」とは、
どのようなシルエットを想像しますか?

どのような着姿が美しいと感じますか?
羽織を羽織った後の着姿に期待することは何ですか?

私は、次の3つの条件を満たしている物を、
「美しい」と定義しています。

①衿が地に向かって真っすぐに降りているとこ
②裾が地面と平行になっていること
③着物に羽織がくっつきすぎず、離れすぎずの位置にあること



写真で着ている羽織は、
私がまだ和裁を初めて間もない頃、
浴衣しかまだ縫ったことがなかった頃、
仕立ててもらった羽織です。

あの頃は何も知りませんでしたが、
美しく見せるためには、衿がとても重要だと、
後になってから知りました。

ちなみに、羽織丈は、
主流の七分丈よりも少し長めの、
ひざ下丈です。

羽織の丈は、七分丈にこだわらず、
身長によって変えた方が良いと思っています。


さて、本題に戻り、
——————–
①衿が地に向かって真っすぐに降りていること
——————–
について、考えてみたいと思います。

理想の衿は、衿先で広がったり
内側へ入り込んだりしていないことです。
衿先まで、真っすぐに降りていると、
とても美しいのです。

そのためには、どうすると良いのか?

ポイントは、3つです。
・後巾を裾で狭くする
・前巾を成り行きではなく、指定寸法にする
・衿先の縫い込みを深くする


写真の羽織は、
後巾が見八ツ口あたりから裾まで、
同寸で仕立ててあります。

よく見ると、
背中心の裾辺りで布の余りがあります。
この分を脇で縫い込んであげると、
より良いシルエットになります。

そして、次の問題は、
どのくらい縫い込むのか?です。

これは、一概にいくつという寸法が言えません。
いつもの着物姿の上に羽織ってみた感じで、決めていきます。

一つ言えることは、
私の体型で、裾で後巾を2分、前巾を2分、
衿先の縫い込みを通常よりもさらに2分詰めるだけでは、
足りないということです。

これだけは、
アナログな方法で、着姿を見るに限ります。

羽織やコートを着る時期になりました。
ぜひ、いろいろな羽織を見てみてくだしい。
そして、お手持ちの羽織の寸法を測ってみてください。

長くなりましたので、今回はここまでにします。
羽織のシルエットを美しくするポイントは、下の3つでした。

①衿が地に向かって真っすぐに降りているとこ
②裾が地面と平行になっていること
③着物に羽織がくっつきすぎず、離れすぎずの位置にあること


次回は、②について考えてみたいと思います。


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着物の前巾と後巾は、どうやって決めているのか?!

以前、着物を仕立てるときには20個の寸法が必要である、
と、お伝えしました。

《関連記事》
着物を仕立てるときに必要な20の寸法

今回はその中でも特に、
「着物の前巾と後巾は、どうやって決めているのか?!」
に的を絞ってお伝えしていきます。

まず、前巾と後巾を決めるときに、
身体のどこの寸法を測っていますか?

「ヒップ寸法」とよく言いますが、
本当は、どこのとこでしょうか?

私の答えは、
一番出ているところです。

ヒップかもしれないし、太ももかもしれません。
お腹も考慮します。

着物は、一枚の布で、
お腹、お尻、太もも、
身体全体をうまく包んでいます。

洋服を購入するときのヒップ寸法よりも、
少し大きな寸法になるかもしれませんが、
様々は寸法を加味して測ると良いかもしれません。


ここからは、実際に、
前巾と後巾を、計算で出していきたいと思います。

具体例として、ヒップ95cmで考えていきます。

着物が身体を覆うとき、
「衽、前身頃、後身頃、後身頃」で一周します。

単純に、ヒップ寸法を4等分し、
後巾を出すことができます。

つまり、95cm÷4=23.75cm

この計算方法だと、
脇線が身体の真横にあることになります。

脇線は、
身体の真横よりも少し前側にある方が、
見栄えが良いと考えています。

そこで、後巾を算出する場合、
上の計算式に「+2cm」します。
この2cmは、腰骨の位置に相当します。

(95cm÷4)+2cm=25.75cm

この式のままだど、運動量が加味されていませんので、
さらに「+4cm」します。
運動量というのは、足ったり座ったりするときの変化量、
そして、同時に、長じゅばん等の下着の厚みも含んでいます。

つまり、(95cm÷4)+2cm+4cm=29.75㎝
尺に直すと、後巾7寸8分となります。


次に、前巾を割り出していきます。

今回、衽巾は4寸(15cm)とし、合褄巾は考慮しません。
「衽、前身頃、後身頃、後身頃」で一周しますので、

前巾=ヒップ95cm-(後巾29.75×2)-衽巾15cm
  =20.6cm


このままですと運動量が加味されていませんので、
後巾と同様に「+4㎝」をします。

つまり、20.6㎝+4㎝=24.6㎝
尺に直すと、前巾は6寸4分となります。

ここで確認しておきたいことは、
前巾と後巾の差です。

この差を、基本は1寸5分差にするのが良いでしょう。

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なぜ1寸5分差がなのか?

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ここからは、
着物の構造が理解できていると良いと思います。

「背縫い3分、肩明き2寸3分」
という、基本の寸法があります。

この時、
背縫い3分と、前巾と後巾の差1寸5分を足すと、
1寸8分になります。

この数字は、
前身頃の反物の耳から、
1寸8分の深さに衽が縫われる

ということになります。

この「1寸8分」という数字が、
ひとつのポイントになります。

着物の構造上、とてもバランスが良く、
仕立てるときも、合理的です。


前巾と後巾の差についてお伝えしたところで、
計算で割り出した、前巾6寸4分に戻ります。

後巾は7寸8分でした。

前巾との差を考慮すると、
後巾7寸8分-1寸5分=前巾6寸3分 となります。

計算で出した前巾と、
身巾の差から出した前巾、
2つの寸法を見比べます。

大差がなければ、私の場合、
1寸5分差の方を適用します。


ということで、
ヒップ寸法95㎝の場合、
前巾6寸3分、後巾7寸8分、衽巾4寸、が妥当だろう
と、計算から割り出しました。

計算からの身巾の割り出しができたら、
その寸法を参考に、次は、

実際の着物を着用し、
アナログな手法で寸法を割り出します。

計算から割り出した寸法と比較をし、
より理想の着姿に近い寸法を導き出すと良いかと思います。


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